天边翻起了鱼肚白，启明星的星光渐渐消失，张丕然颤抖了一夜的身体终于慢慢平静了下来。我吻了吻她的面颊，搂着她看着一轮红日从沙漠的边缘缓慢而又坚定地跳出来，将整个沙海抹上了一片金黄。
一阵清凉的微风吹来，空气纯净的犹如祁连山上的雪水……
大约过了一个多小时，终于有车子到来，我们借了工具，修好了车子。
返回敦煌，我和张丕然好好休息了一番，修好车子、买好工具，晚上，我们手牵着手逛遍了敦煌的大小巷子去吃小吃，心里面充满了甜蜜。
西出阳关，告别中原王朝向西伸出的长长右臂，踏上漫漫西域征程。
如果走古丝绸之路的南路，我们应该沿着313国道取道新疆南疆的若羌县，不过张丕然嚷嚷着要见识哈密的瓜、吐鲁番的葡萄，于是我们折向西北行走，这是古丝绸之路在新疆的北道。
无论是古出阳关或玉门关，还是按今道路西行，万里丝绸之路进入新疆，都要踏入茫茫翰海。从敦煌出发，经安西柳园，向西行入星星峡，即进入新疆东大门哈密境内。进入新疆，虽然早有心理准备，仍让我大大吃惊，车子竟然穿越了长达400公里的无人区，才抵达古称昆吾的哈密。
在河西走廊西端，戈壁沙漠面积广阔，令我吃惊。而进入新疆，河西沙漠与之相比，就如小巫见大巫，以“平沙万里绝人烟”来形容，一点儿也不过分。
常言道：不到新疆，不知中国有多大。但千里戈壁，寸草不生，鸟兽绝迹，对老百姓来说，这就是一块白地。
哈密的瓜顶呱呱，“哈密瓜长径尺，形如橄榄，两端锐，外皮色青翠，白蒂至脐，白筋密布如织，其脐周围大逾钱，无白筋；剖之利刃，久之乃入肉；色黄明如缎，味甘如蜜；爽脆如哀家梨，无渣滓。”在哈密停留的日子，是我和张丕然吃过得最多的瓜的时期，甘甜如蜜，价钱便宜，还犹豫什么？
张丕然嚷嚷着要去看古楼兰古国的遗址看看，的确，“黄沙百战穿金甲，不破楼兰誓不还”、“愿将腰下剑，直到斩楼兰”的壮丽诗句和近日出土的古楼兰精美文物，都为这个消失的绿洲王国蒙上了一层神秘的面纱。
等我们询问导游的时候，却被告知古楼兰古国已经深埋在浩瀚的塔克拉玛干大沙漠中了，陪伴她的还有早已干涸的罗布泊。
据《河源纪略》记载，直到17世纪，罗布泊仍是水天一色、飞鸟难以逾越的汪洋大湖。罗布泊，《山海经》中称“泑泽”，《史记》中载“盐泽”。最大面积曾达5300多平方公里。《汉书》记载其“广袤三百里，其中亭居，冬夏不减”。当时其湖曾是塔里木河、疏勒河、车尔臣河、孔雀河等河流的汇聚之地，为此，湖面宽阔，湖畔蒲菖、芦苇、野麻丛生，湖滨、湖中生息繁衍着各种各样的水生植物和水禽、动物，是一块充满生机的绿洲。
但缘何到了近代罗布泊突然就变成了不毛之地的戈壁荒滩，又由谁该为这笔历史责任埋单？
下一站是有着八百里火焰山的吐鲁番。
“火山突兀赤亭口，火山五月火云厚。火云满山凝未开，飞鸟千里不敢来。”唐著名诗人岑参的形容火焰山的诗，让我们在炎炎夏日里更产生了对滚滚热浪的无限恐惧，火焰山果真如此炎热吗？
一路驱车，热浪果然袭来，只要下车几分钟，马上就会汗流浃背，但走进火焰山深处的葡萄沟，却看到另一幅动人的景象。
毛驴车悠悠，蹄踏蹄踏在街道马路上行走，斜倚在车上的维族大爷，同样悠悠地晃着悬在空中的腿。山沟上面，举目望去，树木繁茂，空气湿润，气候凉爽宜人，与火焰山上的炽热形成鲜明对比。耳边流水潺潺，始知有水渠将天山雪水引入沟内。举目望火山，赤红砂石壁立千尺；纵眼看沟谷，藤蔓枝柯漫延而上，棚架上挂满玛瑙珍珠般的葡萄。一架接一架，一片接一片，绿得纯洁而耀眼，绿得滴翠而迷人。长辫飘飘、衣着艳丽、高鼻深目、肌肤胜雪的热情的维族少女漫步其间。
坎儿井是吐鲁番人用来引导产生水源的井穴，外面骄阳似火，但井洞中丝毫不感到气闷，源于每隔二三十米打的竖井，不仅通风透气，且维族人还在竖洞里种植有参天大树。在里面行走、浣洗非常方便。坎儿井是酷暑之都吐鲁番人的天然大空调，人们可以在里面避暑聊天、做手工或其他生活。
透过宽敞的竖井，可以看到井上有绿荫匝地、果实成串的葡萄架。当在炎热野外疲惫奔波了一天的人，在清沏晶莹，飞溅着雪白浪花的渠水旁洗过手，摘一串碧如翠玉、黄似玛瑙的马nǎi子或无核白葡萄，钻进井内，细细品尝，实有超尘脱俗的神仙感觉。
吐鲁番盆地，没有被塔克拉玛干沙漠吞没，反而成为人们向往的美丽绿洲，并进一步成为丝绸之路历史上东西方文化交流的舞台明星，一切都得益于天山融雪的滋润。
出吐鲁番城，随着西行的车轮，戈壁赤红砂石渐渐变色，先是轻轻点染石青，再用笔锋醮墨，斜斜点上几笔赤红，青红杂染，直至天边。